Pierre Brocard

Если очень хочется копнуть и проверить, до какой глубины дотягиваются корни лозы (семьи) Брокаров, то можно дойти до 11 века. Ведь именно в этот период семья жила в Ирландии и прекрасно и беззаботно занималась уже виноградарством. История умалчивает, как же все-таки клан Кеннеди стал фамий Брокар и оказался в Шампани. Однако одно имя все же дошло до наших дней – спасибо месье Жоржу Брокару, который в 1932 начал выпускать шампанское со своим именем на этикетке. Через три поколения после легендарного дедушки Жоржа появился собственно и Пьер Брокар – тот самый, имя которого мы увидим в названии хозяйства сегодня.
Современная история Домена начинается с сына Пьера – Тибо Брокара. Полагаем, эта звездочка еще не раз ярко сверкнет на небосклоне виноделия Шампани. Тибо закончил университет в Боне, а не в Эперне. Этот опыт учебы в Бургундии мы еще вспомним, говоря о его стиле. После Бона была 6-месячная стажировка в Новой Зеландии в Пегасус Бэй. Затем полгода работы в Шампань Флери. По словам винодела, эта школа оказала на него огромное влияние и подарила вдохновение, которое Тибо смог воплотить в реальные результаты в семейном домене. Итак, шел год 2012, 20-летний Тибо вернулся домой и стал работать бок-о-бок с отцом.
Несмотря на юный возраст, Тибо уже обратил на себя внимание профессионального сообщества. С первых дней он показал, что его вина будут обладать своим стилем: Кот де Бар находится на линии пересечения Бургундии и Шампани. И в стилистике вин Брокара мы явно чувствуем эту пограничность. Здесь и минеральность кимиреджийского известняка, и натуральный подход винодела, не мешающего Природе творить под его чутким надзором.
Работа Тибо на виноградниках – заботиться о каждой лозе. Были попытки попробовать педантичную органику, однако эксперимент выпал на невероятно неурожайный год, резкий отказ от всего привел к большой потере урожая, поэтому отныне Тибо решил, что не будет загонять свое виноградарство в жесткие рамки подходов. Что-то из органики, что-то из биодинамики, что-то из рационального землепользования. Но основная задача – спасти лозы и получить качественный урожай.
У хозяйства 11 парселей, все сосредоточены в 3х минутах езды от хозяйства в коммуне Сэль-сюр-Урс. Терруар довольно однороден, Тибо не стремится к максимальной урожайности. Но минус такого расположения владений в том, что если уж проходит волна заморозков/града/осадков, то страдают сразу все виноградники. Только бесконечный труд на участках позволяет сохранять урожай в годы природных катаклизмов.
В погребе Тибо Брокар стремится максимально передать терруар. Прессование производится старинным деревянным прессом (Кокаром). Работает только с дикими дрожжами, с минимальным добавлением диоксида серы. Используются нейтральные емкости: сталь/бетон. Винификация меняется из года в год, поэтому тех листам доверять особо нельзя J Тибо объясняет это тем, что каждый год приносит что-то новое в качество винограда и винификация – это способ адаптации к особенностям нового винтажа. Не меняется лишь принцип использования диких дрожжей и отсутствия фильтрации и оклейки.
Каждое кюве кроме базовых Традисьон и Ля Гаре – это моносорт, монопарсель, моновинтаж. В этом смысле Тибо вдохновился работой Бертрана Готеро, давно поставившего во главу угла такой подход.
Всего хозяйство делает около 50 000 бут в год и часть винограда продает производителям в Кот де Блане. Тибо работает с шардо, пино бланом и пино нуаром. Но его любимец – блан де нуар! Именно пино нуар привлекает молодого винодела больше всего. Сказывается бургундское прошлое! Стоит особенно отметить Кото Шампенуа – Уайлд Уайлд Йист. Это ода гаме, которое выращивал дед Тибо. Несмотря на то, что кюве состоит из 100% пино нуара, винификация а-ля божолез: карбоника 14-16 дней в бетоне и выдержка в старом дубе. Одно название чего стоит! Дикие-Дикие Дрожжи J
Ну и рассказывая вам о Тибо Брокаре, нельзя не отметить его успехи «по профсоюзной линии». Тибо дружит со многими динамичными молодыми виноделами в регионе и даже основал ассоциацию молодых идейных виноделов - Les Imprint (Лез Ампран) – отпечатки терруара, т.е. Да и вообще молодой винодел предпочитает развивать и поддерживать виноделие родного юга Шампани, а не тусить с мэтрами региона.
Шампанское Тибо очень «винё», т.е. «винное», имеет невероятно мягкий газ и богатую ароматику. Так что этот парен из Кот де Бара точно сможет удивить даже самого искушенного винолюба.