Mas des Agrunelles

Если Фредерик — самоучка, пришедший из среды за пределами виноградника и обучающийся непосредственно через дегустацию (он отвечает за карту вин в ресторане, созданном вместе с двумя его сестрами в Клермон-л'Эро в 1993 году), то обучение, а затем обучение этому он решил следовать за признанными преданными своему делу виноградарями (к которым мы можем добавить Сильвена Фада, Ксавье Пейро), тем не менее, вселил в него желание делать все как можно лучше, с вниманием, интеллектом и актуальностью.
У Стефани более традиционное происхождение, связанное с виноградарством.
В 2004 году, когда у Фредерик уже были первые участки в Аржелье, она унаследовала Мас-де-Перри в Мюрле, семейное поместье с 1773 года, где она дебютировала.
Соседние деревни, общие увлечения, именно оттуда они будут вместе осуществлять свое соответствующее обучение, стремясь, в свою очередь, посвятить себя этим принципам, в которых они узнают себя, этому органическому и биодинамическому сельскому хозяйству.
Таким образом, они позволяют себе производить дополнительные мини-винифы к годовому урожаю, зарезервированные для экспериментов, в соответствии с их идеями винификации без серы и без онологического продукта, 3 или 4 чана, которые предназначены для испытаний, чтобы иметь возможность усовершенствовать свои экспертиза.
Выбор, который требует терпения, воли и настойчивости. В начале приключения предлагаются два кюве, в том числе знаменитый Кариньо, 100% красный Кариньян, мы остаемся оригинальными. Сегодня их больше десяти.
Другим важным выбором является размещение в этом конкретном географическом районе.
Если Фредерик и поселился именно там, то не случайно, а скорее из желания все усложнить... по крайней мере, не как все!
Вместо доступа к уже признанному AOC, будь то Пик-Сен-Лу или соседний Аньян, он предпочитает это место на Террас-дю-Ларзак, потому что оно резервирует метеорологическую сингулярность: действительно, расположено к северу от кривой F на биоклиматической диаграмме. (что представляет собой прохладную зону), этот терруар испытывает только между 1350 и 1450 часами температуру выше 10° C по шкале Винклера, когда на большинстве известных мест в Лангедоке бывают солнечные периоды с температурой между умеренной и умеренной.
Если кто-то видит в этом недостаток, из-за которого известно, что эта область трудна для использования и отвергнута виноградарями, жаждущими высоких урожаев, напротив, Стефани и Фредерик смогли обнаружить здесь вызов и совершенно другую привлекательность.
Потому что добавление к этому богатого разнообразия почв и особого внимания к процессам виноделия расширяет поле возможностей, которые нужно было только подчеркнуть, к чему и приступили Стефани и Фредерик. Первая идея: винифицировать каждую порцию в специальном чане, чтобы выявить свой терруар, его ближайшее окружение и этот климат, а не работать только с сортом винограда.
Это придает нашим винам скорее парцелльную, а не сортовую ароматическую структуру.